Préparer la piscine pour la saison

Après avoir enlevé les déchets accumulés sur la couverture d’hivernage, pour éviter qu’ils ne tombent dans la piscine, et vider l’éventuelle poche d’eau qui aurait pu se créer sur la bâche, retirez-la, côté largeur du bassin, en la faisant glisser sur l’eau. Une fois extraite, lavée, séchée et délicatement pliée, vous pouvez la remiser à l’abri jusqu’au prochain hivernage.

On retire ensuite les protections hivernales de tous ordres, flotteurs qui assurent la protection du bassin contre les poussées de glace, gizzmos ou bouées antigel vissés à l’intérieur des skimmers, bouchons des refoulements et de la prise balai ; les jets orientables des buses et les paniers des skimmers sont ensuite remis en place, et le niveau d’eau remonté aux f de ces derniers.

Les gros débris présents dans le bassin sont alors évacués avec une épuisette et la plage, les margelles comme la ligne d’eau soigneusement nettoyées. A la mise en route, il est normal qu’un dépôt important soit au fond du bassin ; pour ne pas encrasser le filtre et avant de remettre en route le robot automatique, passez le balai aspirateur manuel et envoyez directement à l’égout ce dépôt et ces impuretés. Cette évacuation d’eau sera compensée par l’apport d’une eau neuve.

Direction maintenant vers le local technique : n’oubliez pas de le ranger pour libérer l’espace et faciliter vos mouvements. Remettez ensuite en place les différentes purges en les vissant à la main : celle en bas du filtre, puis celles, en général, au bas de la pompe (la première au préfiltre, la seconde à la turbine). Graissez les joints du couvercle du préfiltre, et, après avoir fermé les vannes d’aspiration, vous pouvez le remplir d’eau.

Faites faire, manuellement, quelques tours à la turbine de la pompe en manipulant le ventilateur arrière, cela facilitera le démarrage. Remettre ensuite le courant au coffret électrique, réglez l’horloge à l’heure, puis positionnez la vanne multivoie du filtre sur « circulation » pour améliorer le démarrage. Avec la position manuelle du coffret électrique, vous pouvez maintenant remettre en route en ouvrant simultanément une seule vanne d’aspiration. Après quelques minutes, continuez avec les autres vannes, fond puis balai.

Retour vers le bassin. La filtration maintenant fonctionne, le brossage complet des parois et du fond permet de décoller les dépôts fixés et si des déchets persistent dans le fond, les retirer à l’épuisette avant de repasser soigneusement le balai aspirateur manuel pour ôter les restes de déchets. Compléter le niveau d’eau par l’apport d’une eau nouvelle qui permet de déconcentrer les déchets de chlore (chlorures), le calcaire, les résidus métalliques (fer, manganèse, cuivre) ou encore le stabilisant du chlore. Le robot automatique peut enfin entrer en scène pour gérer l’entretien du bassin.

Enfin, la dernière étape : l’analyse, le contrôle et le traitement de l’eau. Avec votre trousse d’analyse, vérifiez le TH (taux de calcaire) et si ce dernier dépasse 15 à 20°F (degré français), protégez l’eau avec un stabilisant. Ajustez le pH, qui doit être compris entre 7,2 et 7,4 (couleur rose-saumoné), puis introduire un apport substantiel de désinfectant. Enfin, si vous disposez d’un filtre à sable, ajoutez un floculent (cartouche ou chaussette dans le skimmer) afin de clarifier l’eau, laissez la filtration en marche pendant 24 heures.

La remise en route de la piscine est souvent accompagnée d’un traitement de choc de l’eau qui est restée sans attention particulière tout l’hiver, afin qu’elle redevienne belle et désinfectée de manière rémanente. Pour que l’eau retrouve ses propriétés désinfectantes, pour que le bassin puisse être nettoyé facilement en permettant aux débris et aux germes d’algues de se décoller facilement des parois et du fond, il est nécessaire de procéder à ce traitement conjointement à la remise en circulation de la filtration.

Une fois l’eau équilibrée avec une valeur optimale de pH, l’opération consiste à surdoser la quantité de produits biocides pour donner en quelque sorte un coup de fouet en vue de retrouver une eau claire, exempte d’algues et de bactéries qui ont commencé à se développer avec la remontée des températures. Ainsi, le traitement au chlore sera-t-il appuyé par un ajout de chlore choc conditionné sous forme de pastilles, de granulés ou de poudre, tous trois à dissolution rapide, ou encore avec des granulés d’hypochlorite de calcium, notamment si l’on souhaite se prémunir de tout risque de sur-stabilisation du chlore.

En présence d’algues et d’eau trouble, l’utilisation de peroxyde d’hydrogène apporte des résultats particulièrement satisfaisants. Ceux qui optent pour le brome trouveront chez leur détaillant du brome choc, conditionné en granulés ou en pastilles. En revanche, ne pas utiliser d’hypochlorite de calcium en raison d’incompatibilité entre les deux produits.

L’eau des piscines, bénéficiant d’un traitement automatique par électrolyseur, devra être réajustée en sel, après analyse de la concentration résiduelle dans l’eau. Le traitement choc conseillé se fera à l’aide d’hypochlorite de calcium ou de peroxyde d’hydrogène. Pensez enfin à contrôler le niveau des phosphates de l’eau de votre piscine si les algues et le trouble de l’eau persistent, et verser de l’antiphosphate ; une solution durable et efficace.

L'été est la saison pendant laquelle votre piscine est la plus sollicitée, et paradoxalement celle où elle nécessite le plus d'attention. La chaleur, le rayonnement solaire intense et l'affluence des baigneurs créent en effet des conditions particulièrement favorables à la prolifération des bactéries et des algues. Comprendre ces mécanismes est la première étape pour maintenir une eau cristalline tout au long de la belle saison.

Trois facteurs principaux déstabilisent l'équilibre de l'eau en été. Les températures élevées accélèrent le développement des micro-organismes et entraînent une évaporation plus rapide du chlore. Les rayons ultraviolets du soleil peuvent détruire jusqu'à 90% du chlore libre en quelques heures si aucun stabilisateur n'est utilisé. Enfin, l'utilisation intensive de la piscine introduit dans l'eau des résidus de crème solaire, de sueur et de cosmétiques.

La règle d'or en matière de filtration est simple : la durée de pompage quotidienne doit correspondre à la température de l'eau divisée par deux. Ainsi, pour une eau à 28 °C, la pompe doit tourner au minimum 14 heures par jour, et en période de canicule, un fonctionnement continu sur 24 heures peut s'avérer nécessaire. Il est impératif que la filtration soit active en journée, lorsque les baigneurs sont présents et que le soleil est auplus haut.

Un entretien structuré repose sur des tâches quotidiennes et hebdomadaires. Chaque jour, il convient de vérifier le niveau de l'eau, de vider les paniers des skimmers et de retirer les débris en surface à l'aide d'une épuisette. Chaque semaine, l'aspiration du fond, le brossage des parois et de la ligne de flottaison, ainsi que le contre-lavage du filtre à sable sont indispensables. Les valeurs de l'eau doivent être mesurées au moins deux fois par semaine, voire tous les deux jours lors des fortes chaleurs.

Le traitement de l’eau de la piscine garantit une baignade saine durant la saison et une bonne conservation de l’eau d’une année sur l’autre. Traitements au chlore ou sans chlore, anti-algues et algicides, floculants et anticalcaires, le point sur tous les produits dont vous aurez peut-être besoin cet été.

Une piscine est traitée pour que le contenu et le contenant soit propres, pour que l’eau soit et reste exempte de virus et de bactéries, autrement dit qu’elle soit désinfectée et désinfectante. Découvrons ci-après les produits le permettant.

Le pH

Sa valeur idéale se situe entre 7,2 et 7,4 car elle conditionne l’efficacité de la majorité des autres produits. Il se réajuste avec du pH moins ou du pH plus sous forme solide ou liquide en cas de régulation automatique.

Les traitements au chlore :

Avec un taux idéal de 1,5 à 2 mg/l, le chlore est un puissant désinfectant, oxydant et algicide de piscines. En galets ou blocs, sa dissolution lente sur une à deux semaines assure le traitement régulier. En pastilles, il booste en quelques heures un taux insuffisant. En poudre, son action ciblée dans le bassin est instantanée pour agir au plus près des germes d’algues. Sa forme liquide est réservée aux régulations automatiques. Enfin, rappelons que l’électrolyse de l’eau salée fabrique du chlore directement dans l’eau.

Le chlore stabilisé est à distinguer du non-stabilisé. Le premier, le plus répandu, est associé à un stabilisant pour limiter sa dégradation dans l’eau au contact des rayons UV du soleil. Le second, de l’hypochlorite de calcium ou de sodium, est dépourvu de stabilisant, évitant ainsi le risque d’une sur-stabilisation de l’eau. Cet additif non dégradable s’accumule dans l’eau à chaque ajout de chlore stabilisé. Au-delà d’un taux mesurable de 75 g/m3, il bloque l’action du chlore. Pour en sortir, il faut déconcentrer l’eau de la piscine en renouvelant une quantité parfois importante.

Après une telle expérience désagréable, l’usager comprend qu’il vaut mieux alterner au départ le chlore stabilisé avec le chlore non-stabilisé. Pour rappel, l’électrolyseur fabrique du chlore non-stabilisé.

Les traitements sans chlore :

Le brome, avec un taux idéal de 2 à 3 mg/l, offre les mêmes actions que le chlore sans être altéré par les rayons UV du soleil et sans perdre de son efficacité quand le pH atteint 8 ou lorsque la température de l’eau est très chaude. C’est pourquoi il est très utilisé dans les spas.

Le biguanide est un bactéricide et fongicide liquide très efficace en piscine, combiné à de l’algicide sous forme de peroxyde d’hydrogène. Inodore, stable aux UV, non-oxydant, non-irritant et à fort pouvoir floculant, il reste actif même avec un pH en dessous ou en dessus de la norme. Il est incompatible avec le chlore et le brome.

L’oxygène actif en granulés est un puissant oxydant pour piscine. Inodore, non-irritant, il est compatible avec le chlore et le brome, notamment pour des traitements chocs.

L’anti-algue agit préventivement contrairement à l’algicide qui est utilisé comme produit curatif. Il y a plusieurs types d’algicides pour tuer spécifiquement chacune des différentes algues : noires, rouges, moutardes ….

Les floculants ramènent cristalline une eau trouble en agglomérant les matières colloïdales en suspension. Les floculants solides vont dans le skimmer pour une action ciblée au filtre ; les floculants liquides sont versés sur le plan d’eau pour précipiter les matières au fond du bassin avant de les aspirer.

L’anti-calcaire est un séquestrant calcaire à action préventive ; le détartrant est un produit curatif à appliquer sur des incrustations de calcaire apparues sur le bassin. Éliminer le calcaire est impératif pour éviter que des germes d’algues ne viennent s’accrocher sur des plaques, avec ensuite toute la difficulté pour s’en débarrasser.